Псковская область. Гдов

После достаточно долгого перерыва появилась возможность выбраться на однодневную экскурсию. Еду с «Первыми линиями» в Гдов. Экскурсия называется «Гдов и Чудское озеро» и включает посещение самого Гдова, деревни Ветвеник, Трутневской пещеры и деревни Спицино.

Расстояние от Санкт-Петербурга до Гдова более 200 км, ехать около 3 часов, поэтому выезжать нужно рано. Отправляемся в 7-30 от метро Звенигородская.

Как обычно,  сразу же начинается трассовая экскурсия. Наш гид Марина знакомит нас с прошлым мест, мимо которых проезжает автобус, и начинает с истории постройки Обводного канала, целью создания которого была защита города от наводнений. В то время ещё не знали их истинной причины, и предполагалось, что, отведя часть невской воды в канал, можно защитить город. Спасти таким образом город от наводнений не удалось, и канал стал просто одной из транспортных артерий. Наводнения, увы, продолжались. Одним из самых разрушительных было наводнение 1824 года, описанное Пушкиным в поэме «Медный всадник». Пушкина в это время не было в Петербурге, он находился в Михайловском. При создании поэмы он опирался на свидетельства очевидцев. В наше время город надёжно защищает от наводнений дамба. Примечательно, что первый проект дамбы был разработан инженером Базеном ещё в 1824 году, но тогда его сочли неосуществимым. Современная дамба строилась с 1979 по 2011 год.


А мы уже проезжаем мимо Ропши.

Ропшу часто связывают с именем Петра I, который распорядился построить здесь небольшую усадьбу. В Ропше были найдены минеральные источники, а Пётр понимал ценность минеральной воды для лечения некоторых болезней. Курорт «Марциальные воды» в Карелии недалеко от Петрозаводска также обязан своим рождением Петру I. Кстати, знаменитые фонтаны Петергофа по сей день получают воду из Ропши.

Сейчас усадьба в Ропше, к сожалению, находится в плачевном состоянии. Печальна и судьба многих её прежних обитателей.

В 1714 году Пётр I пожаловал усадьбу в Ропше своему сподвижнику Ромодановскому. Ромодановский был личностью весьма неоднозначной. Его боялись, так как он славился своим умением выбивать показания даже из самых стойких и упорных. Пыточные камеры были оборудованы здесь же, в Ропше.  Позже усадьбу получила в приданое Екатерина Ромодановская, вышедшая замуж за сына ещё одного сподвижника Петра I – Головкина. Будучи очень влиятельным человеком при дворе императрицы Анны Иоанновны, при Елизавете Головкин был обвинён в государственной измене и отправлен в ссылку. Сама Елизавета останавливалась в Ропше, приезжая на охоту. Затем она подарила усадьбу наследнику престола — будущему императору Петру III. Здесь он позже и погиб «при невыясненных обстоятельствах». Усадьба была пожалована взошедшей на престол Екатериной Григорию Орлову. При Орлове Ропша оказалась заброшенной и постепенно пришла в упадок. В 1785-м году усадьбу приобрёл Иван Лазарев, а в 1801-м году продал её императору Павлу I, который вскоре был убит, хоть и не в Ропше. Последним владельцем Ропши был император Николай II…

А первые поселения появились в этих местах ещё в эпоху неолита. Коренным населением считаются племена чудь, водь и ижора. Позднее сюда пришли ильменские словене.

По мнению Льва Николаевича Гумилёва племена скотоводов с северо-запада полуострова Индостан  из-за изменения климата были вынуждены двигаться на запад в поисках лучших пастбищ. Так постепенно они дошли до Карпатских гор,  часть из них осталась здесь, другая двинулась дальше и, разделяясь, постепенно оседала  на равнинах вдоль крупных рек. Наши предки расселились на территории от Днепра до Одера. Позже их начали теснить более воинственные племена, и они уходили дальше на восток, на исконные территории финно-угорских племён. Славянские племена не воевали с финно-угорскими, они селились вместе и успешно сотрудничали. Примером тому может служить наша древняя столица Ладога (ныне Старая Ладога). Археологи обнаружили здесь в одном культурном слое предметы быта, характерные как для славян, так и для финно-угров, здесь же были обнаружены и артефакты, характерные для скандинавской культуры. Славяне традиционно занимались земледелием, финно-угры – рыболовством и охотой, скандинавы – торговлей. И всё они мирно сосуществовали в  древней Ладоге, которая уже тогда была многонациональной.

К сожалению, среди исследователей до сих пор нет единства в отношении истории Руси, главенствующие позиции долго занимала так называемая «норманнская теория». Однако, многие исследователи были  с ней категорически не согласны, в том числе и Ломоносов, опирающийся на труды Татищева. До сих пор ведутся споры о происхождении основателя долго правившей на Руси династии  — Рюрика (Рёрика, Рорика). Я не специалист в этих вопросах, но мне кажется довольно странной идея пригласить на княжение в новгородские земли предводителя какой-то вооруженной группы из Скандинавии. Другое дело, если Рюрик являлся внуком новгородского посадника Гостомысла, тогда всё встаёт на свои места, и выбор понятен.  

О многом можно спорить, но факты – вещь упрямая, а фактом является то, что Россия на сегодняшний день едва ли не единственная страна, которая не «легла» под Америку и её европейских вассалов, как ни стараются нас «прогнуть». Так что, заявления о том, что наши предки, якобы, были неспособны управлять собственной жизнью и нуждались в иностранном руководстве, на мой взгляд, совершенно несостоятельны и опровергнуты самой жизнью.

Некоторые историки сомневаются в том, что Гостомысл был реальной исторической личностью. Татищев же ссылается на текст «Иоакимовской летописи»:

«Буривой, имея тяжкую войну с варягами, неоднократно побеждал их и стал обладать всею Бярмиею до Кумени. Наконец при оной реке побеждён был, всех своих воинов погубил, едва сам спасся, пошёл во град Бярмы, что на острове стоял, крепко устроенный, где князи подвластные пребывали, и, там пребывая, умер. Варяги же, тотчас пришедшие, град Великий и прочие захватили и дань тяжёлую возложили на славян, русь и чудь. Люди же, терпевшие тяготу великую от варяг, послали к Буривою, испросить у него сына Гостомысла, чтобы княжил в Великом граде. И когда Гостомысл принял власть, тотчас варягов, что были, каких избили, каких изгнали, и дань варягам отказался платить, и, пойдя на них, победили, и град во имя старшего сына своего Выбора при море построил, заключил с варягами мир, и стала тишина по всей земле. Сей Гостомысл был муж великой храбрости, такой же мудрости, все соседи его боялись, а его люди любили, разбирательства дел ради и правосудия. Сего ради все близкие народы чтили его, и дары и дани давали, покупая мир от него. Многие же князи от далёких стран приходили морем и землёю послушать мудрости, и видеть суд его, и просить совета и учения его, так как тем прославился всюду».

К сожалению, оригинал этой летописи был утрачен, что позволило Карамзину обвинить Татищева в подлоге —  якобы, он не сделал копию иоакимовской летописи, а сам сочинил этот текст.

По одной из версий Гостомысл выдал замуж свою дочь Умилу за одного из соседних князей. Через некоторое время муж Умилы погиб в сражении, и она с сыном была вынуждена скрываться, возможно, на острове Рюген, где и прошло детство Рюрика.

Согласно «Повести временных лет» Рюрик был приглашён на княжение в 862 году и обосновался в Ладоге, которая на тот момент уже была достаточно развитым городом.

Умер Рюрик в 879 году, оставив малолетнего сына Игоря на попечение своему, вероятно, родственнику Олегу – тому самому, которого прозвали вещим.

Игорь, уже будучи киевским князем, женился на Ольге. Легенда гласит, что Игорь впервые увидел Ольгу, когда охотился в псковских лесах, и ему понадобилось переправиться через реку — девушка перевезла его на лодке. Во время переправы Игорь попытался вести себя с ней неподобающим образом, но получил отпор – девушка напомнила ему, что князь должен служить примером для своих дружинников, а не наоборот. Когда пришла пора Игорю жениться, он вспомнил о красивой и не по годам мудрой девице. По другой версии Ольга была дочерью вещего Олега, и именно он сосватал её Игорю, чтобы усилить своё влияние.

В 945 году Игорь был убит при попытке третий раз подряд взять дань с древлян, чтобы удовлетворить своих недовольных содержанием дружинников. Доведённые до крайности непосильными поборами древляне привязали Игоря к двум наклонённым стволам деревьев,  а затем отпустили их. Тело князя было разорвано на части.

Ольга отомстила древлянам за жестокое убийство мужа не менее жестоко. Когда древлянский князь Мал  прислал к ней сватов, чтобы как-то урегулировать испорченные отношения, она приказала, якобы оказывая почести, нести ладью с послами на руках, а затем сбросить её в заранее выкопанную яму и засыпать. Следующее посольство древлян было отправлено в баню, помыться с дороги, и сожжено там заживо. Затем Ольга пожелала посетить могилу мужа. Игорь был похоронен рядом с городом Искоростень. Ольга устроила по мужу тризну, и на пиру опоила древлян напитком с дурманящими травами, затем дружинники Ольги перебили их всех. Но и на этом она не успокоилась. Взяв в осаду Искоростень, Ольга применила хитрость, объявив, что муж её уже отмщён, и ей будет достаточно небольшой дани — по одной птице с каждого двора. Жители города принесли ей голубей. Ольга распорядилась привязать к лапкам птиц подожжённые труты, и отпустить их. Разумеется, птицы полетели в родные дворы. Так был сожжён Искоростень.

Все эти жестокости Ольга творила до своего крещения. Приняв христианство, по преданию, она полностью духовно переродилась. Сын её Святослав не разделял религиозных убеждений матери, а вот внуку Владимиру удалось передать, по крайней мере, интерес к христианской религии, что в итоге завершилось крещением Руси. Жестокости при этом было тоже немало, особенно на новгородских землях, не желавших отказываться от древних богов.

Наш гид так подробно рассказывает нам о княгине Ольге потому, что она по разным сведениям считается уроженкой Пскова или Изборска, а также имеет непосредственное отношение к  Гдову, куда мы и направляемся.

Сделав короткую санитарную остановку в «Ленте» на окраине Кингисеппа, мы, уже больше не останавливаясь, едем прямо до Гдова.

Гдов – маленький городок в Псковской области, расположенный на реке Гдовке, в 2 километрах от берега знаменитого Чудского озера. Южнее Гдова на льду озера в 1242 году произошла легендарная битва Александра Невского с ливонскими рыцарями, вошедшая в историю как Ледовое побоище. Вес рыцаря с конём, доспехами  и оружием  мог достигать нескольких сотен килограммов и даже тонны, тонкий весенний лёд не выдержал такой тяжести. Много рыцарей упокоилось на дне Чудского озера.

Собственно говоря, озёр здесь три – Псковское озеро соединяется с Чудским через узкое Тёплое озеро. Это приграничная территория. Граница с Эстонией, а фактически, с НАТО  проходит как раз по середине озера. Ширина озера около 50 километров. Увидеть эстонский берег на таком расстоянии невозможно, но при некоторых условиях возникают миражи — кажется, как будто виден противоположный берег.

Гид предупреждает, что в любой момент могут остановить автобус и проверить документы. Но нас на протяжении всего пребывания в пограничной зоне нигде ни разу не остановили.

По поводу происхождения названия Гдов есть несколько версий. По одной версии город получила во владение княгиня Ольга, ставши вдовой князя Игоря. Вдовий город, Вдов затем трансформировался в Гдов. Вторая версия тоже связана со вдовством. Легенда гласит, что вышедшие на промысел рыбаки столкнулись с вооружёнными рыцарями и были убиты. Через несколько дней их тела прибило к берегу, и вдовы погибших поняли, что готовится нападение. Они решили обороняться. Женщины укрепили, как могли, городские стены  и стояли насмерть. Рыцари, не ожидавшие получить такой отпор, в конце концов, отступили. А город стали называть Вдовьим. По третьей версии название Гдов происходит от реки, которая сейчас называется Гдовка, а раньше называлась Гдова. Предположительно, это финно-угорское название, которое пытаются перевести как «глухая вода», «лесная вода» или «чёрная вода».

В Гдове трассовый гид с нами прощается и передаёт нас местному гиду. Это директор краеведческого музея Надежда Леонидовна — очень приятная, интеллигентная женщина, знающая и любящая своё дело. Задача перед ней стоит непростая. Показать старый город, увы, невозможно – Гдов был практически полностью разрушен во время Великой Отечественной войны. К счастью, сохранились ещё некоторые старые фотографии.

Первое письменное упоминание о Гдове относят к 1323 году, а каменная крепость была выстроена в 1431 году. Именно этот год сейчас считается официальной датой основания Гдова, которую можно увидеть и на приветственном знаке при въезде в город.

приветственный знак города Гдова

А на гербе Гдова снопы льна. При Петре I активно строился флот, в больших количествах требовалась пакля и олифа, поэтому выращивание льна было в почёте.

По некоторым данным, Гдов даже старше Пскова. Вот что писал по этому поводу Татищев:

 «Гдов, ныне Вдов, город весьма древний, мнят, яко и Изборск, до построения Плескова был, мнят, якобы оной во вдовстве дан был княгине великой Ольге, отчего он Вдов, или Вдовый. Он стоит при озере Чюцком, укреплен по древнему обычаю каменными стенами и есть пригород Пскова. От Пскова на север 113, от Нарвы к югу 76 верст».

Слово «пригород» раньше имело иное значение. Сейчас пригородом называют непосредственно примыкающие к крупному городу территории, а раньше так называли крепости-форпосты, расположенные на довольно большом расстоянии от города, который они должны были защищать.

Гдов никогда не был поселением, деревней. Он всегда был городом – сразу строился как город и развивался как город.

Надежда Леонидовна начинает экскурсию на берегу речки Гдовки напротив остатков крепости. Глядя на эту небольшую речушку трудно представить, что когда-то это была судоходная река шириной 150-200 метров, но старые фотографии документально подтверждают это.

Мы начинаем экскурсию вдоль берега Гдовки от Мельничного моста – когда-то здесь была мельница. Местные сейчас чаще называют этот мост «дэкавским», поскольку неподалёку находится Дом Культуры (ДК). Рядом с мостом симпатичный фонтанчик.

фонтан на реке Гдовке

Через реку к крепости было перекинуто 7 мостов.

Когда-то здесь была настоящая набережная. Её остатки ещё можно разглядеть в густой траве, если  постараться.

На этой фотографии на заднем плане виден один из немногих сохранившихся после войны купеческих особняков.

Раньше в нём была гостиница «Полтава», но гостиничный бизнес в условиях Гдова оказался нерентабелен, и гостиница закрылась. Газ здесь баллонный – это дорого, водопровода нет, воду нужно носить с колонки на улице. Так что, коммунальными удобствами Гдов не избалован. Правда, более обеспеченные граждане строят коттеджи с собственными скважинами на участке.

Гостиница  «Полтава» была так названа  в честь годовщины полтавской битвы. В Гдове  много названий, связанных с Санкт-Петербургом и его основателем. В 1708 году Гдов был отнесён указом Петра I к Ингерманландской губернии, которая позже была переименована в Санкт-Петербургскую.  Главной улицей Гдова был Санкт-Петербургский проспект, ныне это улица Карла Маркса. В 90-е годы прошлого столетия повсеместно прошла волна переименований, многим улицам возвращали их прежние имена, но в Гдове мнение жителей разделилось на три примерно равные части – кто-то считал, что нужно вернуть старые наименования, кто-то  — оставить всё, как есть, третья группа считала, что нужно вообще дать новые имена. В итоге, к единому мнению так и не пришли, и всё осталось, как было на момент начала обсуждения.

Есть  в Гдове и Поцелуев мост. Свадебные замочки на него не вешают. Для этого у Мельничного моста установлено специальное дерево:

От Поцелуева моста раньше вела Аллея Вздохов, по ней любили прогуливаться жители уездного города.

Следующий мост – Банный. Здесь хорошо видно по остаткам опор, что раньше мост был значительно шире.

Неподалёку от него городские бани. Для провинциального города это важное место – сюда приходят не только помыться, но и пообщаться, новости узнать. Правда, плату недавно подняли до 200 рублей и ограничили время пребывания до полутора часов. А раньше в бане можно было провести целый день.

Живёт Гдов не просто. Молодёжь уезжает учиться и обратно уже не возвращается. На сегодняшний день в Гдове всего 3500 жителей. С работой не густо. Женщины работают, в основном, в бюджетной сфере. Мужчины занимаются рыболовством и лесозаготовками, многие ездят на работу вахтовым методом в другие регионы. На Чудском озере традиционно ловят снеток, ряпушку. Но погода здесь непостоянна, ветра бывают очень сильные и направление часто меняется. Здесь говорят: «Куда ветер, туда и рыба». Удача улыбается то гдовичам, то эстонцам. Сейчас местные жители называют себя гдовичами, раньше называли гдовлянами.

Пройдя по Банному мосту, мы видим ещё один уцелевший после войны купеческий особняк. Правда, время его не пощадило, часть здания недавно рухнула. Местные власти пытались найти инвесторов, чтобы его восстановить, но пока безуспешно. Затраты требуются немалые.

В этом здании размещался педагогический техникум. Педучилище в Гдове было открыто ещё в 1918 году.

С Гдовом связаны имена многих известных людей. Начальное образование получил в гимназии Гдова будущий выдающийся микробиолог, первооткрыватель вирусов Дмитрий Иосифович Ивановский. Уроженцем Гдова был главный терапевт Советской армии Николай Семёнович Молчанов. Почётными гражданами Гдова являются археолог, профессор  Анатолий Николаевич Кирпичников и историк, создатель пятитомника «История Гдова» Юрий Иванович Афанасьев.

В Гдове можно запросто увидеть, как спокойно прогуливается вдоль улицы аист. Нас это зрелище буквально заворожило —  в окрестностях Петербурга такого не увидишь. Надежда Леонидовна рассказала, что как-то они видели сразу четырёх аистов, которые дружно в ногу шагали за трактором, и подбирали червяков.

А мы подходим к входу в крепость.

К сожалению, от крепости уже мало что осталось. Какой она была, сейчас можно увидеть только на макете.

А когда-то крепость Гдова была одним из самых надежных укреплений своего времени. По размерам она уступала Ивангородской, но не по степени защищенности. Высота крепостных стен была 8 метров, толщина —  4 метра. К тому же, крепость была облицована поверх мягкого известняка твёрдым гранитом, чтобы ядра отлетали. Сохранилась часть стены, где ещё можно увидеть эту кладку.

С двух сторон крепость защищала река Гдова, с третьей стороны  — ручей Старица, а с четвёртой  ров глубиной 3,5 метра.

За всё время своего активного существования Гдовская крепость была взята неприятелем всего один раз. Это произошло в 1613 году. Взял крепость 17-летний шведский принц Магнус Адольф и посвятил свою победу любимой девушке.

Как и большинство крепостей Северо-Запада, Гдовская крепость утратила своё значение, когда граница отодвинулась на запад, и постепенно приходила в упадок. Пётр I распорядился укрепить крепость, засыпав снизу на треть землёй крепостные стены. После у Екатерины II были планы по восстановлению крепости, но они не были реализованы.

За крепостными стенами было несколько храмов, но в феврале 1944 году фашисты, отступая, взорвали все строения внутри крепости. Гдов был почти полностью разрушен. Люди до 50-х годов жили в землянках.

В крепости много старых деревьев, им около 200 лет.

Памятник императору Александру II был поставлен здесь в 1911 году к 50-й годовщине отмены крепостного права. Большевики его уничтожили, пришлось восстанавливать по сохранившимся изображениям.

В начале 90-х на территории Гдовской крепости усилиями священника отца Михаила (Женочина) был возведён собор.

Храм был построен на фундаменте разрушенного собора Святого Димитрия Солунского. 8 ноября 1994 года он был освящен во имя Державной Божией Матери. Этот собор стал первым храмом, построенным в Псковской области после 1917 года.

История создания храма очень интересна. Отцу Михаилу пришлось затратить огромные усилия, чтобы «пробить» строительство храма. Причём, он не просил у властей денег, просил всего лишь разрешить строительство. В конце концов, он сказал: «Мне всё равно, какое решение вы сейчас примете — поддержать верующих или запретить. Только знайте, что храм в гдовской крепости непременно будет. Даже если Вы примените к строителям слезоточивый газ и брандспойты. Вы будете разгонять, а мы будем строить».

Благословение на строительство храма отец Михаил получил у одного из самых почитаемых старцев современности  — отца Николая (Гурьянова). Отец Николай  — личность легендарная, именно он стал прототипом героя фильма Павла Лунгина «Остров». Когда отец Михаил приехал к отцу Николаю на остров, тот приветствовал его фразой: «Ну что, храм-то в Гдове строится?» Отец Михаил был поражён, ведь на тот момент строительство храма было лишь его мечтой. Отец Николай дал отцу Михаилу тысячу рублей и подарил икону Божьей Матери.

Сейчас эта икона находится в построенном соборе:

Серьёзную финансовую помощь оказал отец Лев (Дмитроченко) — настоятель храма Преображения Господня в селе Прибуж.

Отец Михаил долго искал специалистов, которые смогли бы выстроить храм в средневековом стиле. На тот момент в стране преобладали специалисты в области промышленно-гражданского строительства, а нужны были зодчие, способные возвести купола. Их удалось найти с трудом. Дальше начались проблемы с материалами – на тот момент сложно было найти завод, способный изготовить кирпич в нужном количестве, его требовалось около миллиона штук. В итоге в эстонском Кохтла-Ярве на заводе был арендован цех, который во вторую смену выпускал нужного качества кирпич специально для храма.

Собор не выглядит новоделом, так как при восстановлении использовались средневековые технологии. Раствор в стены втирали, как в старину, рукавицей. Такая же технология использовалась в старинных псковских и новгородских храмах.

К сожалению, недавно отец Михаил скончался в возрасте всего 55 лет – оторвался тромб.

До начала строительных работ в крепости проводились археологические раскопки, в результате которых были обнаружены древние захоронения и останки расстрелянных в 30-е годы, когда здесь была тюрьма НКВД. Все останки впоследствии были перезахоронены за алтарем будущего храма.

Здесь же у храма находится и могила отца Михаила, вложившего столько душевных и физических сил в его постройку.

Много сил в возрождение города и крепости вкладывают и сотрудники местного Музея истории края. Чувствуется, что люди болеют душой за своё дело, за свой город. Но их усилия разбиваются о вечную стену бюрократии и казнокрадства. Собирается огромное количество документов для участия в очередном конкурсе, победа в котором должна дать средства для восстановления местных памятников истории, конкурс выигрывается. Вроде бы, ура, но не тут-то было – выделенные на программу средства вдруг «чудесным» образом куда-то рассасываются, и всё возвращается на круги своя. Но и в таких условиях люди не теряют надежды и продолжают готовить очередной пакет документов для участия в очередном конкурсе. Хочется от всей души пожелать им победы. Вот они и есть настоящая Россия.

Культурная жизнь в Гдове была всегда, есть и сейчас. В конце 19 — начале 20 столетия известным мастером игры на гуслях Осипом Смоленским здесь был организован «Хор Гдовских гусляров». Сейчас местная музыкальная школа на 120 человек всегда заполнена. Здесь можно научиться игре, в том числе, и на гуслях.  Периодически в Гдовском  Доме Культуры дают концерты участники вокального ансамбля имени Ф.И. Шаляпина, артисты Мариинского театра. В Гдове проводятся фольклорные фестивали, на которые приезжают участники даже из Эстонии. Недавно появилась традиция проведения пробегов – Гдовский полумарафон. В забегах на разные дистанции, в том числе, и на полумарафонскую в 21 километр, принимают участие желающие со всей страны.

Выходим из крепости мы по Мельничному мосту. Здесь находится памятник Петру Петровичу Коновницыну. На постаменте надпись: «Что дороже мне жизни —  есть честь моя и добродетель».

У Коновницыных общие предки с Романовыми, и тот и другой род происходит от  Андрея Кобылы. Пётр Петрович —  правая рука Кутузова, занимал он и пост военного министра.  В 9 километрах от Гдова у Коновницыных было имение Кярово.

Экскурсия здесь заканчивается, Надежда Леонидовна прощается с нами. А нам даётся немного времени, чтобы зайти в сувенирную лавку, а дальше группу должны отвезти в кафе на обед.

Изобилия интересных сувениров в лавке не наблюдается, поэтому мы быстро покупаем по «дежурному» магнитику. Сбор у автобуса в 13-30, остаётся немного времени, и я решаю добежать до краеведческого музея, который здесь неподалёку. К сожалению, зайти в музей по времени не получается, удаётся только сфотографировать его снаружи. Музей расположен в одном из немногих сохранившихся купеческих особняков – доме купца Бояринова.

Рядом с музеем вот такой трактор:

На табличке написано, что это трактор-ветеран выпуска 1932 года.

Времени совсем не остаётся, и я бегу к автобусу. И здесь меня ожидает  сюрприз, не скажу, что приятный. На моих часах ровно 13-30, но  далеко в конце улицы я вижу удаляющийся «хвост» автобуса. Всё бы ладно, обедать в кафе я не собиралась, но в автобусе осталась моя ветровка, а над головой собрались весьма угрожающего вида тучи. Пришлось искать климатического убежища в местном магазинчике. Вход в него охраняют два стража:

Перед магазином на небольшой площади располагаются вот такие своеобразные скульптуры:

Тучи как-то быстро разошлись, и у меня появилась возможность до возвращения автобуса немного пройтись по соседним улочкам.

Вот типичные для Гдова домики:

Есть здесь, конечно, дома и по-богаче.

Возвращается с обеда наша группа, и мы в сопровождении ещё одного сотрудника Музея истории края — Владимира Иванова отправляемся на автобусе в деревню Ветвеник, что в 6 километрах от Гдова прямо на берегу Чудского озера.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *